Загрузка. Подождите...
Желательно определиться сразу, что вы будете менять, а что оставите как есть.
Стальные водопроводные трубы нужно менять однозначно. А вот обновить ванну, или менять ее на душевую кабинку, какой брать унитаз: напольный или настенный, и какие смесители ставить - дело вашего вкуса и толщины кошелька.
Итак, меняем водопроводные трубы. Перед нами встает вопрос: какие выбрать: Металлопласт или пропилен?
С точки зрения всяких разрешительных документов подходят и те и те. Как металлопластиковые, так и полипропиленовые трубы могут быть использованы в качестве трубопроводов в системах отопления и водоснабжения жилых зданий. Право на их применение даёт СНиП 2.04.05 – 91 и СНиП 2.04.01 – 85. С одним условием: трубы должны иметь разрешение на применение в строительстве (сертификат соответствия) и отвечать санитарным нормам РФ.
СНиП также требует, чтобы для труб из полимерных материалов температура теплоносителя не превышала 90 С , а рабочее давление – 10 атм.
А как с человеческой точки зрения ?
На водопровод я бы лично советовал взять все-таки полипропилен.
На горячую воду PN25 (цифры это не диаметр трубы а показатель давления)
Трубы соединяются между собой термической сваркой. Она создает монолитное соединения, которое по структуре такое же, как и сама труба.
Для сварки используют сварочный аппарат (очень напоминает паяльник), справиться с которым может любой человек. Да и само спаивание труб занимает минимум времени. (обязательно работайте с паяльником в перчатках и одежде с длинными рукавами).
Такой вид соединения труб, безусловно, очень надежен, в отличие от металлопластиковых труб, которые скрепляются фитингами, или обычных чугунных, швы которых через время могут начать протекать.
Недостаток же заключается в том, что полипропиленовые трубы нельзя гнуть – для поворотов и сгибов используют специальные уголки и тройники. Таким трубам нельзя придать затейливую форму.
Справка:
Полипропиленовые трубы представляют собой монолитное соединение, используемое как в монтаже системы водоснабжения, так и системы отопления. Они выдерживают достаточно высокие температуры и препятствуют возникновению коррозии в различных металлических деталях отопительной системы в связи с высокой кислородонепроницаемостью. Для систем отопления используются полипропиленовые трубы армированные алюминиевой фольгой, что служит барьером для доступа кислорода и позволяет снизить коэффициент линейного расширения.
Но, судя по примерам из жизни, ни металлопласт ни пропилен для систем отопления в многоквартирных домах лучше не использовать. Тем более в замурованном виде.
Подводку труб выполняют до отделочных работ. Какие то участки труб можно заштробитьв пол или стены, какие то закрыть под гипсокартонной стеной, какие то оставить открыто. Оговорюсь еще раз (в предыдущих статьях я уже упоминал это): Не замуровывайте стояки наглухо! Работнички ДЕЗа или ЖЕКа при какой нибудь аварии разворотят все ваши труды. Ограничтесь съемными конструкциями.
С трубами маленько разобрались. Идем дальше.
Унитазы по способу крепления традиционно бывают напольные, а в последнее время стали появляться и настенные.
Установка унитаза на полу.
Устанавливают унитаз на полу после окончательной облицовки и отделки пола и стен. Напольные унитазы бывают с открытым и потайным креплением к полу. Для потайного крепления в нижней части основания унитаза имеются технические окошки.
Первым делом проводят разметку и примерку унитаза к месту установки у раструба отводной трубы канализации. К унитазу временно прикрепляют чашу сливного бачка и затем унитаз ставят в запланированном месте. Придвигают к раструбу канализации и замеряют при необходимости длину дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба. Замеряют угол входа в раструб канализации и угол падения сливной трубы, высчитывают разницу. Отмечают на полу периметр всего основания и, отсоединив чашу бачка, отставляют унитаз в сторону.
(что б не наживать себе дополнительного геморроя рекомендую просто напросто воспользоваться гибкой гофрой для соединения унитаза с канализационной трубой,если не согласны - читайте дальше).
На листе бумаги чертят прямую линию, а из середины — угол, равный разнице. Берут сантехническую пластиковую трубу сечением 102x105 мм и отрезают кусок необходимой длины. Этот отрезок трубы с одного края разогревают над огнем до размягчения, достаточного, чтобы переходник надеть на слив унитаза (над огнем следует держать высоко, иначе труба оплавится). Разогретую трубу надевают на слив унитаза и сразу же сгибают под необходимым углом падения, сравнивая с шаблоном из реек, сделанным по чертежу.
Унитаз ставят на место и примеряют к раструбу канализации. Если переходная труба подогнана удачно, то из трубы вынимают пробку или кляп, ставят унитаз по месту и отмечают на полу точки крепления. Унитаз отставляют, канализацию затыкают пробкой и сверлят в полу отверстия под крепления. Забивают в отверстия пробки, подготавливают дюбеля и ключ, а также полведра воды. Потом вынимают пробку из раструба, вставляют большое резиновое уплотнительное кольцо сечением 121 мм, ставят на место унитаз, совместив с линией очертания основания. Сифон заполняют аккуратно водой. Вставляют в проушины унитаза дюбеля и вкручивают их в пол (на дюбеля обязательно надевают прокладочные пластиковые втулки), затягивают дюбеля так, чтобы не шатался унитаз, но и усердствовать не стоит: основание унитаза может треснуть.
После этого берут бачок и устанавливают в нем запорную систему слива, части которой крепятся только ко дну бачка. На унитаз устанавливают бачок, подложив под него большое уплотнительное кольцо и совместив выпускное отверстие бачка с кольцом и впуском унитаза. В проушины бачка и унитаза вставляют болты с прокладкой и шайбой, зафиксировав болты в бачке отверткой или гаечным ключом. Под полкой унитаза на болты накручивают гайки с прокладками или шайбами. Затяжка гаек должна быть достаточной, чтобы не шатался, но и керамика не треснула.
В бачок ведром наливают воду и, открыв клапан, проверяют стыки на предмет протеков. Если обнаружится течь, то эти места высушивают и уплотняют герметиком. В случае протекания воды из-под уплотнительного кольца под сливным бачком, необходимо сильнее затянуть гайки крепления бачка к унитазу. Возможен и перекос уплотнительного кольца, тогда следует отсоединить бачок от унитаза и поправить кольцо. После этого бачок установить на место и закрепить. После повторной проверки герметичности кольца, если вода не течет, можно устанавливать в бачке впускной клапан с поплавком согласно инструкции предприятия-изготовителя. Затем с помощью гибкого шланга соединяют впускной клапан бачка с водопроводом. После этого устанавливают систему открытия запорного клапана бачка.
Смесители, душевые кабины, ванны - оставляю на ваш выбор.
Советую еще поставить фильтры очистки воды. Грубой очистки на общую линию и тонкой или средней очистки на холодную воду идущую в кухню.
Стальные водопроводные трубы нужно менять однозначно. А вот обновить ванну, или менять ее на душевую кабинку, какой брать унитаз: напольный или настенный, и какие смесители ставить - дело вашего вкуса и толщины кошелька.
Итак, меняем водопроводные трубы. Перед нами встает вопрос: какие выбрать: Металлопласт или пропилен?
С точки зрения всяких разрешительных документов подходят и те и те. Как металлопластиковые, так и полипропиленовые трубы могут быть использованы в качестве трубопроводов в системах отопления и водоснабжения жилых зданий. Право на их применение даёт СНиП 2.04.05 – 91 и СНиП 2.04.01 – 85. С одним условием: трубы должны иметь разрешение на применение в строительстве (сертификат соответствия) и отвечать санитарным нормам РФ.
СНиП также требует, чтобы для труб из полимерных материалов температура теплоносителя не превышала 90 С , а рабочее давление – 10 атм.
А как с человеческой точки зрения ?
На водопровод я бы лично советовал взять все-таки полипропилен.
На горячую воду PN25 (цифры это не диаметр трубы а показатель давления)
Трубы соединяются между собой термической сваркой. Она создает монолитное соединения, которое по структуре такое же, как и сама труба.
Для сварки используют сварочный аппарат (очень напоминает паяльник), справиться с которым может любой человек. Да и само спаивание труб занимает минимум времени. (обязательно работайте с паяльником в перчатках и одежде с длинными рукавами).
Такой вид соединения труб, безусловно, очень надежен, в отличие от металлопластиковых труб, которые скрепляются фитингами, или обычных чугунных, швы которых через время могут начать протекать.
Недостаток же заключается в том, что полипропиленовые трубы нельзя гнуть – для поворотов и сгибов используют специальные уголки и тройники. Таким трубам нельзя придать затейливую форму.
Справка:
Полипропиленовые трубы представляют собой монолитное соединение, используемое как в монтаже системы водоснабжения, так и системы отопления. Они выдерживают достаточно высокие температуры и препятствуют возникновению коррозии в различных металлических деталях отопительной системы в связи с высокой кислородонепроницаемостью. Для систем отопления используются полипропиленовые трубы армированные алюминиевой фольгой, что служит барьером для доступа кислорода и позволяет снизить коэффициент линейного расширения.
Но, судя по примерам из жизни, ни металлопласт ни пропилен для систем отопления в многоквартирных домах лучше не использовать. Тем более в замурованном виде.
Подводку труб выполняют до отделочных работ. Какие то участки труб можно заштробитьв пол или стены, какие то закрыть под гипсокартонной стеной, какие то оставить открыто. Оговорюсь еще раз (в предыдущих статьях я уже упоминал это): Не замуровывайте стояки наглухо! Работнички ДЕЗа или ЖЕКа при какой нибудь аварии разворотят все ваши труды. Ограничтесь съемными конструкциями.
С трубами маленько разобрались. Идем дальше.
Унитазы по способу крепления традиционно бывают напольные, а в последнее время стали появляться и настенные.
Установка унитаза на полу.
Устанавливают унитаз на полу после окончательной облицовки и отделки пола и стен. Напольные унитазы бывают с открытым и потайным креплением к полу. Для потайного крепления в нижней части основания унитаза имеются технические окошки.
Первым делом проводят разметку и примерку унитаза к месту установки у раструба отводной трубы канализации. К унитазу временно прикрепляют чашу сливного бачка и затем унитаз ставят в запланированном месте. Придвигают к раструбу канализации и замеряют при необходимости длину дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба. Замеряют угол входа в раструб канализации и угол падения сливной трубы, высчитывают разницу. Отмечают на полу периметр всего основания и, отсоединив чашу бачка, отставляют унитаз в сторону.
(что б не наживать себе дополнительного геморроя рекомендую просто напросто воспользоваться гибкой гофрой для соединения унитаза с канализационной трубой,если не согласны - читайте дальше).
На листе бумаги чертят прямую линию, а из середины — угол, равный разнице. Берут сантехническую пластиковую трубу сечением 102x105 мм и отрезают кусок необходимой длины. Этот отрезок трубы с одного края разогревают над огнем до размягчения, достаточного, чтобы переходник надеть на слив унитаза (над огнем следует держать высоко, иначе труба оплавится). Разогретую трубу надевают на слив унитаза и сразу же сгибают под необходимым углом падения, сравнивая с шаблоном из реек, сделанным по чертежу.
Унитаз ставят на место и примеряют к раструбу канализации. Если переходная труба подогнана удачно, то из трубы вынимают пробку или кляп, ставят унитаз по месту и отмечают на полу точки крепления. Унитаз отставляют, канализацию затыкают пробкой и сверлят в полу отверстия под крепления. Забивают в отверстия пробки, подготавливают дюбеля и ключ, а также полведра воды. Потом вынимают пробку из раструба, вставляют большое резиновое уплотнительное кольцо сечением 121 мм, ставят на место унитаз, совместив с линией очертания основания. Сифон заполняют аккуратно водой. Вставляют в проушины унитаза дюбеля и вкручивают их в пол (на дюбеля обязательно надевают прокладочные пластиковые втулки), затягивают дюбеля так, чтобы не шатался унитаз, но и усердствовать не стоит: основание унитаза может треснуть.
После этого берут бачок и устанавливают в нем запорную систему слива, части которой крепятся только ко дну бачка. На унитаз устанавливают бачок, подложив под него большое уплотнительное кольцо и совместив выпускное отверстие бачка с кольцом и впуском унитаза. В проушины бачка и унитаза вставляют болты с прокладкой и шайбой, зафиксировав болты в бачке отверткой или гаечным ключом. Под полкой унитаза на болты накручивают гайки с прокладками или шайбами. Затяжка гаек должна быть достаточной, чтобы не шатался, но и керамика не треснула.
В бачок ведром наливают воду и, открыв клапан, проверяют стыки на предмет протеков. Если обнаружится течь, то эти места высушивают и уплотняют герметиком. В случае протекания воды из-под уплотнительного кольца под сливным бачком, необходимо сильнее затянуть гайки крепления бачка к унитазу. Возможен и перекос уплотнительного кольца, тогда следует отсоединить бачок от унитаза и поправить кольцо. После этого бачок установить на место и закрепить. После повторной проверки герметичности кольца, если вода не течет, можно устанавливать в бачке впускной клапан с поплавком согласно инструкции предприятия-изготовителя. Затем с помощью гибкого шланга соединяют впускной клапан бачка с водопроводом. После этого устанавливают систему открытия запорного клапана бачка.
Смесители, душевые кабины, ванны - оставляю на ваш выбор.
Советую еще поставить фильтры очистки воды. Грубой очистки на общую линию и тонкой или средней очистки на холодную воду идущую в кухню.
