Загрузка. Подождите...
Камины, печи, дымоходы
Камины: варианты для выбора
Вопрос: Как устроен "традиционный камин"?
Ответ: Традиционным принято считать открытый камин, который имеет топку в виде каменной (или из иного огнеупорного материала) ниши, открытой с одной или нескольких сторон в сторону отапливаемого помещения. Верхняя часть топки завершается дымосборником, выполняющим функцию сбора и направления продуктов сгорания топлива в дымоход. Неотъемлемой частью камина является дымоход, который служит для удаления продуктов сгорания из топки и создания тяги, необходимой для нормальных условий горения дров.
Скорость горения дров в традиционном камине не регулируется, а сам камин как отопительный прибор характеризуется низким коэффициентом полезного действия (не более 30 %). Открытый проем топки рекомендуется ограждать экраном для уменьшения опасности возникновения пожара вследствие выпадения горящего топлива на сгораемые конструкции или предметы интерьера.
Вопрос: Может ли интенсивность использования камина повлиять на его конструкцию?
Ответ: Это один из основных показателей при выборе конструкции камина. Если, например, хозяин дома намерен протапливать камин почти ежедневно, да еще интенсивно, труба и уводы зеркала (так принято называть дальнюю внутреннюю сторону каминной топки, от которой отражается тепло) должны быть сложены из кирпича как минимум до перекрытия помещения. Использовать металлические трубы, особенно импортного производства, в этом случае проблематично.
При средней интенсивности топок можно выбрать конструкцию с металлическими трубами. Соответственно резко снижается нагрузка на основание камина, и если им является сборная железобетонная плита перекрытия, то необходимость устройства дополнительного фундамента отпадает.
При малой интенсивности использования камина допустимы любые конструкции, даже вариант его размещения на деревянном перекрытии. При этом реально использовать любые виды топок и металлических труб в комбинации с легковесным шамотным кирпичом.
Вопрос: В чем отличия между разными конструкциями современных каминов?
Ответ: Существуют пристенные камины, угловые камины, обзорные камины, подвесные камины и т. д.
Пристенные камины - наиболее распространенный тип. В этом случае камин стоит вплотную к стене помещения (данная стена называется стеной прислонения) своей более длинной стороной. Такой камин можно соорудить в любом новом или уже обжитом месте.
Угловой камин устанавливают к углу помещения (это несложно определить по названию) вплотную к стенам прислонения. Этот вид каминов более органично вписывается в интерьер небольшого помещения. Особенность углового камина в том, что он может обогревать сразу три комнаты (хотя эффективность такой конструкции не очень велика).
Пристенные и угловые камины иногда называют классическими.
Обзорные камины бывают двух видов - стоящие в центре помещения без примыкания к стене, и камины, примыкающие к стене по меньшей стороне. В случае с каминами, стоящими в центре помещения, есть возможность наблюдать огонь со всех сторон, обходя очаг кругом.
Подвесные камины, в силу своего специфического дизайна, выпускаются довольно ограниченными сериями. В этом случае конструкции камина (выполненные исключительно из металла для снижения веса) подвешиваются к верхней плите перекрытия или балкам. Под таким камином - пустое место. Такие камины следует устанавливать в больших помещениях.
Навесные камины крепятся к стене прислонения и очень часто, ради снижения веса, такие камины выполняются из металла. Камины имеют весьма специфический дизайн, небольшие габариты и мощность. Камины, предназначенные в основном для декоративных целей, не имеют чугунных топок - в этом случае часть портала, обложенная жаропрочным материалом, выполняет роль топки, т. е. огонь в таких каминах открытый. Мощность таких каминов сравнительно невелика.
Вопрос: Каковы основные признаки конструкции "английского камина"?
Ответ: "Английский камин" отличается характерным изгибом верхней части топливника (так называемым пережимным зубом, или перевалом), развернутыми боковыми стенками топки и наклонным задником. Тепло, отражаясь от стенок и задника, распространяется в стороны и вниз, к ногам человека. В сужающемся изгибе на выходе из топливника скорость раскаленных газов возрастает, а потом, уже в дымосборнике, снижается. Здесь она уже не так важна, главное, чтобы газы как можно быстрее покидали топливник. Из дымосборника они выдавливаются новыми порциями газов вверх, в дымовую трубу, и постепенно выходят наружу. Движение дыма по трубе происходит медленно и лениво. Особенно в момент растопки камина, когда стенки трубы еще не достаточно прогрелись.
Именно форма и размер пережимного зуба усиливают тягу и способствуют быстрому выводу продуктов сгорания из зоны открытого огня. От того, насколько точно подобраны сечения топочного проема (окна), перевала и дымосборника, какова шероховатость поверхности стенок, зависит качество сгорания топлива и степень задымленности помещения. В хорошем камине огонь свободно скользит по задней стенке и вместе с потоками воздуха уходит вверх.
Вопрос: Что собой представляет очаговый камин?
Ответ: Родина очагового камина - южные страны, где теплоотдаче по понятным причинам уделяется не слишком много внимания. Это не могло не сказаться на конструктивном решении отопительного устройства. Задняя стенка топочной камеры в нем - прямая, боковые стенки - параллельны друг другу и отражают тепло внутрь. Типичный признак очагового камина - отсутствие пережимного зуба. Пространство над топкой объемно, постепенно сужается кверху и плавно переходит в трубу. Очаговые камины отличаются от английских и размерами топки - она гораздо глубже, в ней можно развести большой огонь. И при этом теплоотдача камина все равно будет низкой. Сбор газов осуществляется с помощью вместительного колпака над топочной камерой, действующего на манер вытяжки над кухонной плитой. Вот почему верхняя часть очагов всегда массивна.
Вопрос: Как отдает тепло камин со встроенной топкой?
Ответ: Современные камины работают следующим образом. В топку помещаются дрова и разжигается огонь. В результате увеличения температуры в топке увеличивается давление и образуется реактивная тяга от жерла топки к дефлектору дымохода. По мере протапливания температура чугунной или стальной топки увеличивается до 300 °C. Холодный воздух проходит через нижние отверстия в облицовке камина и, соприкасаясь с топкой, нагревается (для этого поверхность топки выполнена с большим количеством ребер для увеличения площади, т.е., по сути дела, чугунный (стальной) корпус топки является радиатором), затем поднимается вверх и выходит через отверстия в верхней части кожуха камина. Иногда площадь таких отверстий может регулироваться специальными жалюзи. Следует отметить, что чем больше температура радиатора, тем больше скорость движения воздуха внутри камина.
Вопрос: Что собой представляют камины с использованием усилителей тепла?
Ответ: Существуют всевозможные устройства, с помощью которых можно удвоить, а то и утроить теплоотдачу камина. Например, накопитель тепла. Система состоит из чугунной пластины, размерами на всю высоту топки и дымосборника. Чугунная пластина имеет полость для циркуляции воздуха, который выходит в комнату через регулируемые вручную (или автоматически) вентиляционные решетки.
Другой вариант накопления тепла предусматривает установку в открытой топке металлической емкости для сбора угля (может быть вмонтирована как в устанавливаемый, так и в существующий камин). Система встраивается в нижнюю часть камина. Накопление тепла достигается за счет инверсии огня в нижнем чугунном отделении топки. Когда дрова прогорят в верхней части топки, в нижней его части раздвигаются колосниковые пластины и горячий уголь падает в металлический резервуар, хранитель тепла (который служит и зольником). В этом случае система накопителя тепла работает, как печь, распространяет тепло через вентиляционные решетки камина в течение полусуток.
Теплоотдачу открытого камина можно повысить за счет устройства в кирпичном камине железного дымосборника. Устройством является металлический привод к дымоходу в виде полости с двумя отверстиями внизу и вверху - для циркуляции воздуха. Комнатный воздух, поступивший через нижнее отверстие привода, нагревается от металла и, поднимаясь, выходит через верхнее отверстие в комнату.
Печи: калейдоскоп возможностей
Вопрос: Что собой представляют печи-камины?
Ответ: Это особая категория отопительных агрегатов, довольно популярная в последнее время. Среди них можно назвать как обычные буржуйки с окошком, так и модели длительного горения. По своей конструкции они представляют собой нечто среднее между печами длительного горения и каминами с закрытой топкой. Иногда в печи-камине используется топочная камера с большим по площади окном, через которое можно наблюдать за процессом горения. Однако, в отличие от каминов, подобные печи оснащаются готовым металлическим корпусом, который не нуждается в дополнительной облицовке.
Одно из важных достоинств камино-печей - экономичность. Конструкция испытывалась и совершенствовалась на протяжении столетий, и результат получился великолепный. Режим горения - тлеющий, что позволяет снизить расход дров и получить максимальную теплоотдачу. Мощность приборов чрезвычайно высока - до 15 кВт! Для сравнения: тот же показатель для средней кирпичной печи - 2 кВт, имеющей повышенную мощность - до 4 кВт.
Здесь уместно заметить, что камины с чугунными топками внутри не являются каминами в строгом смысле слова. Скорее это те же камино-печи, стилизованные под камин, с весьма высоким КПД (до 83 %). Высокая теплоотдача достигается не столько за счет лучистой направленной энергии, сколько за счет конвективных тепловых потоков. Теплопроводность и теплоемкость чугуна, как известно, высоки, поэтому воздух в помещении нагревается быстро и тепло держится долго. В Италии и Франции (а большинство подобных приборов производится в этих странах) за одну топку прогревается несколько комнат или даже весь дом. По тамошней зиме одной охапки дров хватает, чтобы не замерзнуть целую ночь.
Вопрос: Что такое печь длительного горения?
Ответ: Печи можно классифицировать по назначению (для отопления, приготовления пищи, бани и т. д.), материалу (кирпичные, металлические и смешанные), устройству топливника (с колосниковой решеткой или без нее), типу топлива, а также длительности действия. Далеко не каждое устройство подобного рода предназначено для длительного горения.
Согласно, например, французскому стандарту NFD 3537 или немецкому DIN 18891, печи и камины делятся на три категории: A - декоративные; B - удерживающие жар менее 10 часов (при закладке одной порции топлива); C - длительного горения, то есть удерживающие жар более 10 часов. При этом нагревательная способность устройств длительного горения в течение 10 часов не должна снижаться более чем на 50 % (DIN 18891) от номинальной мощности. Номинальной называется средняя мощность, измеренная при трехчасовых испытаниях, - не нужно путать ее с максимальной мощностью (измеряется в течение 15 минут), которая может быть в несколько раз больше. Практически же печами длительного горения называются самые разнообразные устройства, способные поддерживать комфортную температуру от 2–3 до 4–5 часов - и здесь многое зависит от добросовестности производителей и продавцов.
Вопрос: В чем разница между калориферными и теплонакопительными печами?
Ответ: Калориферные печи не могут аккумулировать тепло, но зато быстрее нагреваются.
Главное преимущество калориферных печей перед теплонакопительными: они начинают отдавать тепло практически сразу после растопки.
Теплонакопительным для разогрева требуется от 40 минут до часа. Зато время теплоотдачи у них значительно больше. Эти печи излучают так называемое «лучистое тепло», которое благодаря естественной циркуляции комнатного воздуха и теплоотдаче печных поверхностей создает оптимальные пропорции воздухообмена. В отличие от других отопительных приборов, они совершенно безопасны для астматиков и аллергиков. КПД современных теплонакопительных печей выше 90 %. Они наиболее пригодны для долговременного отопления.
Вопрос: Что такое свободностоящие нагревательные печки?
Ответ: В некотором смысле, это современная альтернатива традиционному камину. Обычно они изготавливаются из чугуна, оснащаются большими застекленными дверцами и создают неповторимую теплую атмосферу в квартире или летнем домике.
Система очищения стекла струей горячего воздуха; катализатор, увеличивающий чистоту продуктов сгорания и одновременно повышающий тепловую отдачу; эффективное сгорание древесины; герметичная конструкция и возможность регулирования притока воздуха – это далеко не полный перечень их достоинств.
Большая нагревательная мощность (6–12 кВт) и длительное время горения (8–14 ч) позволяют обогреть среднего размера дом, сжигая при этом весьма умеренное количество дров.
Вопрос: Какая конструкция металлической печи наиболее оптимальна?
Ответ: Самые простые "буржуйки" представляют собой, грубо говоря, металлический ящик с дверцей и патрубком под трубу. Никаких изгибов на пути продуктов сгорания в печи нет (патрубок под трубу установлен на задней стенке или на крышке над этой стенкой).
В более сложных конструкциях есть один изгиб (печь изнутри как бы разгорожена по горизонтали на две камеры, и тогда патрубок находится на крышке почти над дверцей). Последний вариант предпочтительнее - продукты сгорания попадут в трубу не сразу, а только после того, как отдадут тепло стенкам верхней камеры.
Как правило, предлагается обложить стальную печь кирпичом, причем не вплотную к стенкам, а с зазором в 2–3 см (величина этого зазора регламентируется уголками, приваренными к стенкам печи). Такая конструкция сулит двойную выгоду: во-первых, по зазору между печью и кладкой будет идти конвективный поток нагревающегося о стенки воздуха (он-то и позволит быстро нагревать помещение), во-вторых, прогретая кладка будет долго отдавать тепло после окончания горения.
Вопрос: Каковы "плюсы" и "минусы" металлических печей?
Ответ: Недостаток у металлических печей один - невероятная "прожорливость" при очень низком КПД. Но есть и плюсы. Это дешевизна конструкции (от 2500 руб.), долговечность, легкость транспортировки. Именно "буржуйка" подходит для времянок (вагончиков) и одноэтажных дач с низкой крышей, поскольку может работать с трубой любой высоты.
Вопрос: Можно ли улучшить теплоотдачу металлической печи?
Ответ: Основной недостаток всякой "буржуйки" заключается в том, что конвективный поток воздуха вблизи ее разогретого корпуса хаотичен, а значит, обладает пониженной эффективностью. Исправить положение позволяет монтаж вокруг печи из чугуна стального кожуха. Воздух будет всасываться в пространство между печью и кожухом в нижней зоне (от пола), подниматься, нагреваясь о стенки печи, и выходить в верхней зоне (из-под крышки или сквозь отверстия в ней). Естественно, этот кожух будет иметь значительно меньшую температуру, чем стенки печи, - об него уже не обожжешься, да и украсить его (покрыть той же эмалью, что заметно улучшит дизайн) можно будет без опасений, что печь облупится. Следует иметь в виду, что кожух может быть не только стальным, но и керамическим, что увеличит его теплоемкость.
Вопрос: Как с помощью печи обогреть большой дом?
Ответ: Пространство дома, как правило, разделено на несколько небольших помещений. Устанавливать печь приходится в одном из них, а тепло надо в буквальном смысле заставить циркулировать по остальным. Для того чтобы этого добиться, существует несколько путей.
Первый и наиболее простой, но не самый эффективный - организовать естественную циркуляцию воздуха по горизонтали и вертикали. Если внутреннее пространство вашего дома спланировано так, что можно пройти от места установки печки через все комнаты и вновь вернуться к печке, можете не сомневаться: тепло точно так же сможет циркулировать по всему этажу. И даже будет поступать на верхний этаж через лестничный проем.
Второй путь технически более сложен, но и более эффективен: циркуляция тепла стимулируется с помощью маленьких вентиляторов, врезаемых во внутренние перегородки в не бросающихся в глаза местах (ближе к потолку). Для обратного оттока холодного воздуха в нижней зоне перегородок следует сделать отверстия, прикрыв их декоративными решетками. С таким же успехом можно установить вентиляторы в перекрытии, и тогда можно будет организовать циркуляцию теплого воздуха не только по одному этажу, но и с нижнего этажа на верхний. Использовать для этих целей можно как специальные вентиляторы, так и обычные - для кухонной вытяжки. При этом лучше выбрать вентиляторы с низким уровнем шума, чтобы не мешали во время сна.
А самое главное - печь должна иметь достаточную мощность топочной камеры.
Эксплуатация печей и каминов
Вопрос: Как определяется коэффициент полезного действия печи (камина)?
Ответ: Это отношение полезно использованной теплоты к количеству выделенной теплоты. Полезно использованная теплота – это теплота, отданная в помещение, а выделенная теплота – та, которую можно было бы получить при полном сгорании топлива.
Коэффициент полезного действия традиционных каминов составляет от 5 % до 30 %. Современные усовершенствованные камины в среднем имеют коэффициент полезного действия 75 %. Это столько же, сколько имеют традиционные отопительные печи наиболее удачных конструкций (например, русские печи).
Вопрос: Чем топят печи (камины)?
Ответ: Прежде чем использовать дрова для топки вашего камина или печи, их нужно просушить, так как только что срубленное дерево содержит до 50 % влаги. Следует помнить, что для отопления пригодно только необработанное дерево. По сравнению с другими видами топлива при сжигании дров остаточный продукт горения очень незначителен. В процессе сгорания около 85 % древесины превращается в летучие газы и только около 15 % остается в виде угля. Не все виды дерева горят одинаково. Быстрота сгорания зависит от плотности дерева. Породы с мелкими порами горят значительно медленнее, нежели более рыхлые породы. Твердые породы (дуб, клен, граб и т. д.) горят длинным спокойным пламенем, отдают много тепла. Мягкая древесина (сосна, ольха, осина, береза и т. д.) сгорает быстрее и дает много искр. При сгорании березы образуется много сажи. А осина выжигает сажу в дымоходах.
Для дровяного камина потребуется топливо в виде поленьев диаметром 50–100 мм. Мелкие поленья быстро сгорят, и все тепло будет выброшено в трубу.
Вопрос: Каковы основные правила безопасной эксплуатации камина?
Ответ: Перед розжигом камина следует убедиться в отсутствии обратной тяги - движения воздуха из камина внутрь помещения. Наличие обратной тяги из камина свидетельствует об отсутствии надлежащего притока воздуха в здание. Надо обязательно проверить, что дымоход камина полностью открыт (отодвинуты заслонки дымохода). Для розжига можно использовать тонкие дровяные лучины и щепки сухой древесины, бумагу (кроме глянцевой), ветки. Категорически запрещено использовать для розжига горючие жидкости, не предназначенные для этого!
Топливо (поленья) следует подкладывать порциями, постепенно по мере разгорания, избегая перегрузки и раскатывания дров. Наличие ограничивающей решетки обязательно. Регулировка скорости горения топлива (и тепловой мощности) возможна только для закрытого камина путем изменения положения воздушной заслонки. Регулировка скорости горения открытого камина путем частичного перекрытия заслонки дымохода недопустима!
Дверцу закрытой топки следует открывать плавно, предварительно полностью открыв шибер дымосборника. Избегайте длительной эксплуатации закрытого камина в крайних режимах. Чугунная или стальная топка камина и стеклянная дверца разогреваются до опасных температур, которые могут служить причиной серьезных ожогов: используйте специальные приспособления и ключи для управления дверцей топки, заслонками. Не оставляйте без присмотра малолетних детей в помещении с работающим камином!
Ни в коем случае не заливайте горящий (или не остывший) камин водой. Топливо должно прогореть, а камин остыть, прежде чем произвести чистку. Золу следует удалить, очистить колосники и каналы поступления воздуха. Наличие зольного ящика упрощает процесс уборки. Копоть на стеклянной дверце может быть удалена с помощью специального средства по уходу за стеклом. Соответствующие средства ухода есть и для чугуна, латуни, изделий из клинкерного кирпича, мрамора и гранита.
Дважды в год (в начале и в конце отопительного сезона) следует производить профилактику топки и дымохода, которые включают чистку, проверку герметичности и состояния и выполняются либо владельцем, либо специальным персоналом. Скопления сажи и смолистые осаждения создают опасность возгорания и уменьшают рабочий просвет дымового канала, ухудшая работу камина, и должны быть удалены во время сезонной очистки.
Вопрос: Как оптимизировать работу камина в помещении с высокими потолками?
Ответ: В таких комнатах для более равномерного обогрева предлагается под топкой устанавливать вентилятор. Он организует обратный естественному ток воздуха: холодный засасывается через верхние вентиляционные решетки, а теплый выдувается снизу. Благодаря этому воздух около пола прогревается более эффективно и на более дальнее расстояние от топки, а также по всей высоте равномерно перемешивается.
Вопрос: Почему закоптилось стекло на дверце каминной топки?
Ответ: Стекло закрытой каминной топки рано или поздно покрывается копотью, что ухудшает внешний вид и декоративный эффект от камина. Скорость, с которой коптится стекло закрытого камина, зависит от целого ряда причин:
- от конкретной модели топки. Практика показала, что есть топки, стекло которых более подвержено отложению копоти, и наоборот;
- от величины разряжения в камере топки (т.е. от высоты дымохода), причем "рисунок" сажевых отложений для различных моделей разный. Величина разряжения внутри топки может быть отрегулирована с помощью стабилизатора тяги;
- при использовании топлива большой влажности или с высоким содержанием смол;
- эксплуатация камина в режиме минимальной мощности. Такой режим не обеспечивает полного прогрева корпуса топки и приводит к осаждению продуктов сгорания на её стенках и стекле.
Обычно топки имеют систему защиты стекла от копоти по принципу "воздушной завесы". В верхней части дверцы над стеклом предусмотрена узкая щель, через которую холодный воздух из помещения поступает внутрь камеры сгорания. Поскольку температура внутри камеры высокая, холодный воздух опускается вниз вдоль стекла, образуя воздушную своеобразную завесу, которая препятствует накоплению сажи на стекле.
Есть топки с системой самоочистки стекла посредством реакции пиролиза на его поверхности.
Вопрос: Как быть с закопченными деталями каминов?
Ответ: Специалисты советуют выводить пятна сажи скипидаром. Если закоптилась мраморная облицовка, то ее можно очистить половинкой лимона, завернутой в тряпочку. Но сначала лимон нужно обмакнуть в теплую воду, а потом в порошок борной кислоты. После этого им протираются все мраморные части каминной облицовки с последующим смыванием теплой водой.
Вопрос: Почему на чугунной топке появилась ржавчина?
Ответ: Ржавчина на чугунной топке может появиться вследствие попадания влаги либо во время хранения, либо в процессе эксплуатации (это может быть и конденсат). Для восстановления внешнего вида чугунных деталей имеется специальный термостойкий краситель в жидком виде и в аэрозольной упаковке.
Вопрос: Почему из неработающего камина зимой дует холодный воздух?
Ответ: Обратное движение воздуха по дымоходу происходит по причине небольшого разрежения воздуха внутри дома по сравнению с давлением на улице. Это явление чаще встречается в домах, построенных с применением современных окон и дверей, и наблюдается в зимнее время в протопленном доме. Ситуация усугубляется наличием развитой системы вытяжной вентиляции, расположением дымохода в наружной стене дома, недостаточной по сравнению с вентиляционными вытяжками высотой дымоходной трубы, наличием большого мансардного помещения с недостаточно плотной изоляцией кровельной её части. Но главная, основная причина - недостаток или отсутствие притока внешнего воздуха, что и приводит к понижению давления внутри дома. Для решения этого непростого вопроса нужна помощь специалистов.
Вопрос: В рекламном проспекте говорится, что для камина нужен "приток воздуха". Что это означает на практике?
Ответ: Горячие продукты сгорания дров, вылетая в дымоход, увлекают за собой ещё и большой объем воздуха из комнаты - камин хорошо вентилирует помещение. Но сколько воздуха ушло из дома, столько же должно попасть в комнату взамен ушедшему - это и есть приток воздуха. Достаточно просто открыть форточку и недостаток воздуха легко будет скомпенсирован. Однако это не всегда удобно, особенно морозной зимой.
В деревянном доме стены имеют множество мелких неплотностей, через которые воздух извне попадает в дом. Такой естественный приток не приводит к дискомфорту и компенсируется отопительными приборами (в том числе и камином). Если же дом построен по передовым технологиям с применением современных конструкционных материалов, необходима организация приточной вентиляции.
Вопрос: Что такое сила тяги печи (камина) и как она регулируется?
Ответ: Это разрежение воздуха в участке канала (в дымовой трубе), под действием которого создается направленный поток дымовых газов. При естественной тяге, а именно такая тяга создается в дымовой трубе камина, движущая сила возникает из-за разности плотностей газов различной температуры.
Поэтому сила тяги, прежде всего, зависит от температуры отходящих газов, от высоты трубы и чистоты внутренней поверхности трубы. Чем выше температура отходящих газов, тем больше тяга. Но это экономически невыгодно, поскольку снижается коэффициент полезного действия.
Для увеличения тяги предпочтительнее увеличить высоту дымовой трубы, но до разумного предела, поскольку, чем выше труба, тем большее сопротивление испытывают дымовые газы. Это и трение о внутренние стенки, и возникающие завихрения при изменении направления движения, и старая сажа. От этого тяга падает, и печь будет дымить.
Повышению силы тяги способствуют увеличение внутреннего поперечного сечения трубы и дымооборотов, создание более гладкой внутренней поверхности стенок дымооборотов и дымоходов. Если нет возможности расширить слишком узкий дымоход, крупные фирмы-производители каминов предлагают поставить на верх трубы «дымосос», вентилятор с электрическим приводом для улучшения тяги.
Силу тяги можно определить на глаз по цвету пламени. При недостатке воздуха пламя красное, с темными полосами. Ярко белый цвет и гудение в дымоходе говорит о том, что тяга избыточна. Нормальной тяге соответствует золотисто-желтый цвет пламени. Чтобы камин не дымил в начале растопки (особенно в зимнее или ветреное время), в первую очередь нужно прогреть трубу, чтобы улучшить тягу. Для этого стоит сжечь в дымоходе две-три свернутые в трубку газеты или подержать в нем факел, чтобы теплый воздух поднялся по трубе, протолкнув холодный, и прогрел ее.
Дымоходы: основные требования к конструкции
Вопрос: Почему камин дымит?
Ответ: Часто встречающаяся ошибка - это несоответствие характеристик дымохода устанавливаемому камину. Корни этой ошибки следует искать на этапе строительства стен здания, в которых прокладывают канал дымохода для камина, размеры которого часто еще не выбраны (не известны параметры его топки). Не имея специального задания на размеры канала, строители выкладывают его "как всегда" - размером в кирпич. Форма этого канала далека от оптимальной, качество стенок и герметичность сомнительны, проверить и исправить дефекты впоследствии очень накладно. А подключить к такому дымоходу можно только весьма скромную по размерам топку камина. Для более или менее солидной топки этот дымоход недостаточен - камин будет "поддымливать" в помещение. Вывод очевиден: заранее определить параметры и расположение будущего камина, рассчитать для него дымоход, и только тогда приступать к монтажу.
Основные принципы, которых следует придерживаться при проектировании дымохода:
- оптимальная форма канала - круглая, с гладкими стенками и надежной теплоизоляцией;
- ось канала - вертикальная (хотя и допускается наличие участка с углом наклона не более 45° от вертикали);
- высота дымохода не менее 5 метров от поверхности горения;
- чем большая часть дымохода будет проходить внутри отапливаемой части здания, тем лучше;
- высотная отметка устья дымохода должна отвечать требованиям соотношения высот с другими кровельными надстройками и расположенными вблизи выступающими конструкциями.
Вопрос: Какая конструкция дымохода лучше?
Ответ: Типичные варианты конструкций дымохода:
а) Экономный. Дымоход выполняют в виде кирпичной шахты подходящего размера, предполагая, что впоследствии при монтаже камина внутрь этой шахты будет заведена тонкостенная труба из нержавеющей стали. При этом нет особых требований к герметичности кладки, применению специальных кладочных растворов, типу используемого кирпича и квалификации каменщика - монтаж шахты приравнен к общестроительным работам, т. е. относительно недорог. Недостаток указанного подхода - вес и размеры получившейся конструкции, а также нередко нарушается вертикальность внутренней части канала (неровности приводят к накоплению сажи).
б) Компактный. В основу конструкции положены элементы (блоки) дымохода из огнеупорной керамики (обожженной глины) промышленного производства.
Блок представляет собой вертикальный фрагмент дымоходного канала, стенки которого имеют низкую теплопроводность, гладкую внутреннюю поверхность, торцы снабжены "замком" для надежного и герметичного соединения их друг с другом с помощью термостойкой мастики. Теплоизоляция стенки блока эквивалентна кирпичной кладке толщиной 15 см. Он имеет различные типоразмеры, позволяя подготовить дымоход с требуемыми характеристиками. Вес такого дымохода - примерно в четыре раза меньше кирпичного, габариты - в полтора раза меньше.
в) Легкий. Выполняется на основе двустенных металлических элементов "сэндвич" с теплоизоляцией из базальтового волокна. Ряд зарубежных и отечественных производителей поставляют на рынок несколько видов таких дымоходов, не имеющих особых принципиальных различий. Внутренняя труба такого дымохода изготавливается из нержавеющей стали толщиной 0,5–1,0 мм. Далее следует слой теплоизоляции на основе базальтового волокна. Наружная металлическая труба выполняется из нержавеющей или оцинкованной стали. Набор элементов содержит все необходимые детали для сочленения составляющих элементов, их опоры на стену или перекрытия, фрагменты гидроизоляции кровли, тройники и отводы и т. п. Преимущество подобной конструкции - компактность и малый вес, относительная простота и скорость сборки. Недостатком можно считать относительно высокую стоимость, которая все же окупается высокими эксплуатационными свойствами и долговечностью.
Вопрос: Что собой представляет многооборотная система дымоходов?
Ответ: В данном случае дымоход состоит из последовательно соединенных вертикальных и горизонтальных каналов. Поэтому дымовые газы, двигаясь от топливника к трубе, делают много поворотов и испытывают на своем пути значительное сопротивление. Для его преодоления требуется достаточная тяга в дымовой трубе. Поэтому при многооборотной системе дымоходов нужно значительно увеличивать высоту дымовой трубы или повысить температуру уходящих газов. Такая система дымоходов дает хорошие результаты, если она имеет небольшую протяженность.
Вопрос: Каков принцип действия системы дымоходов с одним восходящим и несколькими параллельными опускными каналами?
Ответ: Образующийся в процессе сгорания топлива наиболее горячий дым поступает прежде всего в верхнюю часть печи, а вниз опускаются уже остывшие газы. Но тяга в такой печи хорошая, к тому же она непрожорлива и может обходиться небольшим количеством топлива. Но в больших печах такой тип дымоходов применять невыгодно, потому что интенсивно прогреваться будет только верх печи, а нижняя часть может оставаться холодной.
Вопрос: Как устраивается бесканальная колпаковая система дымоходов?
Ответ: Движение дымовых газов при такой конструкции дымохода обусловлено тем, что более горячие газы ввиду своей легкости поднимаются вверх, а холодный дым обязательно опустится вниз. Поэтому выходящий из топливника дым поступает в верхнюю камеру печи - колпак. Достигнув перекрыши камеры и отразившись от нее, газы растекаются по сторонам и, соприкасаясь со стенками печи, отдают им тепло. Правда, при таком дымоходе нижняя часть печи прогревается слабо. Но если печь не очень больших размеров и топливник находится в нижней ее части, то тепло в нижние слои воздуха будет поступать также стабильно, как и в верхние.
Вопрос: Почему в последнее время так непопулярны обычные кирпичные трубы?
Ответ: Дело в том, что высокая температура при микровзрывах сажи приводит к деформации и разрушению кирпичного дымохода. Эта конструкция также весьма неустойчива к воздействию конденсата - даже незначительное его количество способно повредить дымоход.
Вопрос: Можно ли использовать один дымоход для эксплуатации двух каминов, расположенных симметрично на разных этажах (один на первом этаже, другой – на втором)?
Ответ: Каждый камин должен иметь отдельный дымоход. Если подключить к нему еще один камин или печь, то камин будет дымить.
Если планируется иметь в доме два камина, лучше для каждого иметь свой, отдельный дымоход. В этом случае на втором этаже делают фальш-стену, где будут спрятаны сразу два дымохода. А на крыше появится уже две трубы. Кстати, в Европе нередко можно видеть целый ряд труб, возвышающихся над одним домом.
Вопрос: Как правильно выполнить дымоход для островного камина в деревянном доме? Какие материалы лучше всего использовать для термоизоляции, кроме асбеста?
Ответ: Для островного камина при устройстве дымохода возможно и целесообразно применять двухконтурные трубы из нержавеющей стали. Правда, стоимость такого дымохода будет довольно высокой (200–250 у.е. за 1 м), но зато конструкция будет надежной. Впрочем, есть и более дорогой вариант - двухконтурные трубы с внутренним сердечником из шамота. Стоимость такого дымохода – 500–600 у.е. за 1 м (с монтажом).
Дымоход подвешивается на конструкции перекрытия. Так как температура отходящих газов в открытом камине не превысит 100° на уровне отметки междуэтажного перекрытия, то в месте прохода через перекрытие из горючих материалов достаточно минимальной теплоизоляции толщиной 50 мм. Словом, если применить дымоход из 2-контурной нержавеющей стали с внутренней теплоизоляцией в 25 мм, в месте прохода через перекрытие нужен дополнительный слой теплоизоляции в 50 мм по кругу.
В качестве термоизоляции места прохода через перекрытие целесообразно применять базальтовую фольгированную вату. Чтобы изоляция не вывалилась, снизу и сверху нужно выполнить подшивку оцинковкой или минеритом.
Вопрос: Каким должен быть дымоход для газогенераторной печи?
Ответ: Оптимальным вариантом дымохода для печей-газогенераторов является теплоизолированный дымоход из металла (так называемый «сэндвич»). Связано это с тем, что на выходе из устройства газы имеют довольно низкую температуру, поэтому возможно образование конденсата, а утепленные дымоходы успешно решают эту проблему.
Поэтому в настоящее время металлические трубы (особенно трубы из жаропрочной нержавеющей стали) успешно конкурируют с кирпичом - некогда повсеместно используемым в качестве материала для дымоходов. Вот основные причины их популярности:
- оптимальная форма канала и гладкая поверхность, препятствующие осаждению сажи на стенках дымохода;
- высокая коррозионная и температурная стойкость;
- долговечность;
- малый вес;
- простота монтажа.
Вопрос: Как правильно установить металлическую дымовую трубу?
Ответ: Нужно соблюдать следующие правила:
- Каждое звено должно быть вставлено в последующее по ходу дыма не менее чем на половину диаметра трубы. Зазоры промазываются глиной.
- Металлическая труба заводится в дымовой канал не менее чем на 10 см.
- Металлическая дымовая труба должна отстоять от сгораемых конструкций на 70 см, от несгораемых – на 50 см.
Вопрос: Допустимо ли устроить для газогенераторной печи дымоход из кирпича или бетона?
Ответ: Это возможно, но требуется строгое соблюдение целого ряда требований.
Толщина стенок кирпичных дымоходов должна быть не менее 120 мм, бетонных - не менее 60 мм. Дымоход нужно сделать максимально плотным. Минимальная рекомендуемая высота – 4–5 м. Сечение дымовых труб (каналов) – 120–150 мм. Дымоход газогенераторной печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.
Размещают вертикальные участки дымохода, как правило, во внутренних помещениях с проходом через крышу. Вместе с тем, допустимо их размещение с внешней стороны здания с боковым выводом через стену при условии утепления наружного участка трубы.
Дымоходы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует выводить выше конька крыши на 1–1,5 м.
Для чистки дымохода в его основании предусматривают съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей. За отопительный сезон следует проводить его чистку минимум два раза.
Вопрос: Печная труба выходит на крышу. Как защитить стык от атмосферных осадков?
Ответ: Не только стыки трубы с кровельным покрытием, но и отверстие дымовой трубы надо укрыть от осадков. Для этого часто делают жестяные фигурные дымники.
Не забудьте, что место прохода каминной трубы через крышу должно быть не только обеспечено защитой от возможных протечек, но и выполнено с учетом противопожарных требований.
Обязательно запомните:
- вертикальность выкладываемой дымовой трубы тщательно проверяется отвесом;
- при выходе дымовой трубы на крышу надо перейти на цементно-песчаный раствор (состав 1:3).
Вопрос: Как выполняется теплоизоляция дымовой трубы?
Ответ: Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых каналов, необходимо утеплить их снаружи (оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами). Есть несколько вариантов выполнения такой теплоизоляции.
Кирпичные стенки дымовых труб оштукатуривают известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50–70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Вокруг трубы устраивают арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20–30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5–10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием поверхность трубы смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3–5 слоев тестообразного. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской.
Облицовка кирпичных дымовых труб шлакобетонными плитами. Трубу облицовывают плитами, закрепляя их проволокой, а швы тщательно замазывают гипсовым раствором. Толщина плит – 40–50 мм.
Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100–120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами.
Асбестоцементные печные трубы. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между ним и поверхностью асбестоцементной трубы должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Каждое из звеньев должно плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм.
Независимо от применяемых несгораемых материалов утепленные трубы следует периодически осматривать и исправлять самые незначительные дефекты. При осмотре облицовку, щиты и каркас снимают.
kamin.jpg- (9.33 КБ) Скачиваний: 6824
Камины: варианты для выбора
Вопрос: Как устроен "традиционный камин"?
Ответ: Традиционным принято считать открытый камин, который имеет топку в виде каменной (или из иного огнеупорного материала) ниши, открытой с одной или нескольких сторон в сторону отапливаемого помещения. Верхняя часть топки завершается дымосборником, выполняющим функцию сбора и направления продуктов сгорания топлива в дымоход. Неотъемлемой частью камина является дымоход, который служит для удаления продуктов сгорания из топки и создания тяги, необходимой для нормальных условий горения дров.
Скорость горения дров в традиционном камине не регулируется, а сам камин как отопительный прибор характеризуется низким коэффициентом полезного действия (не более 30 %). Открытый проем топки рекомендуется ограждать экраном для уменьшения опасности возникновения пожара вследствие выпадения горящего топлива на сгораемые конструкции или предметы интерьера.
Вопрос: Может ли интенсивность использования камина повлиять на его конструкцию?
Ответ: Это один из основных показателей при выборе конструкции камина. Если, например, хозяин дома намерен протапливать камин почти ежедневно, да еще интенсивно, труба и уводы зеркала (так принято называть дальнюю внутреннюю сторону каминной топки, от которой отражается тепло) должны быть сложены из кирпича как минимум до перекрытия помещения. Использовать металлические трубы, особенно импортного производства, в этом случае проблематично.
При средней интенсивности топок можно выбрать конструкцию с металлическими трубами. Соответственно резко снижается нагрузка на основание камина, и если им является сборная железобетонная плита перекрытия, то необходимость устройства дополнительного фундамента отпадает.
При малой интенсивности использования камина допустимы любые конструкции, даже вариант его размещения на деревянном перекрытии. При этом реально использовать любые виды топок и металлических труб в комбинации с легковесным шамотным кирпичом.
Вопрос: В чем отличия между разными конструкциями современных каминов?
Ответ: Существуют пристенные камины, угловые камины, обзорные камины, подвесные камины и т. д.
Пристенные камины - наиболее распространенный тип. В этом случае камин стоит вплотную к стене помещения (данная стена называется стеной прислонения) своей более длинной стороной. Такой камин можно соорудить в любом новом или уже обжитом месте.
Угловой камин устанавливают к углу помещения (это несложно определить по названию) вплотную к стенам прислонения. Этот вид каминов более органично вписывается в интерьер небольшого помещения. Особенность углового камина в том, что он может обогревать сразу три комнаты (хотя эффективность такой конструкции не очень велика).
Пристенные и угловые камины иногда называют классическими.
Обзорные камины бывают двух видов - стоящие в центре помещения без примыкания к стене, и камины, примыкающие к стене по меньшей стороне. В случае с каминами, стоящими в центре помещения, есть возможность наблюдать огонь со всех сторон, обходя очаг кругом.
Подвесные камины, в силу своего специфического дизайна, выпускаются довольно ограниченными сериями. В этом случае конструкции камина (выполненные исключительно из металла для снижения веса) подвешиваются к верхней плите перекрытия или балкам. Под таким камином - пустое место. Такие камины следует устанавливать в больших помещениях.
Навесные камины крепятся к стене прислонения и очень часто, ради снижения веса, такие камины выполняются из металла. Камины имеют весьма специфический дизайн, небольшие габариты и мощность. Камины, предназначенные в основном для декоративных целей, не имеют чугунных топок - в этом случае часть портала, обложенная жаропрочным материалом, выполняет роль топки, т. е. огонь в таких каминах открытый. Мощность таких каминов сравнительно невелика.
Вопрос: Каковы основные признаки конструкции "английского камина"?
Ответ: "Английский камин" отличается характерным изгибом верхней части топливника (так называемым пережимным зубом, или перевалом), развернутыми боковыми стенками топки и наклонным задником. Тепло, отражаясь от стенок и задника, распространяется в стороны и вниз, к ногам человека. В сужающемся изгибе на выходе из топливника скорость раскаленных газов возрастает, а потом, уже в дымосборнике, снижается. Здесь она уже не так важна, главное, чтобы газы как можно быстрее покидали топливник. Из дымосборника они выдавливаются новыми порциями газов вверх, в дымовую трубу, и постепенно выходят наружу. Движение дыма по трубе происходит медленно и лениво. Особенно в момент растопки камина, когда стенки трубы еще не достаточно прогрелись.
Именно форма и размер пережимного зуба усиливают тягу и способствуют быстрому выводу продуктов сгорания из зоны открытого огня. От того, насколько точно подобраны сечения топочного проема (окна), перевала и дымосборника, какова шероховатость поверхности стенок, зависит качество сгорания топлива и степень задымленности помещения. В хорошем камине огонь свободно скользит по задней стенке и вместе с потоками воздуха уходит вверх.
Вопрос: Что собой представляет очаговый камин?
Ответ: Родина очагового камина - южные страны, где теплоотдаче по понятным причинам уделяется не слишком много внимания. Это не могло не сказаться на конструктивном решении отопительного устройства. Задняя стенка топочной камеры в нем - прямая, боковые стенки - параллельны друг другу и отражают тепло внутрь. Типичный признак очагового камина - отсутствие пережимного зуба. Пространство над топкой объемно, постепенно сужается кверху и плавно переходит в трубу. Очаговые камины отличаются от английских и размерами топки - она гораздо глубже, в ней можно развести большой огонь. И при этом теплоотдача камина все равно будет низкой. Сбор газов осуществляется с помощью вместительного колпака над топочной камерой, действующего на манер вытяжки над кухонной плитой. Вот почему верхняя часть очагов всегда массивна.
Вопрос: Как отдает тепло камин со встроенной топкой?
Ответ: Современные камины работают следующим образом. В топку помещаются дрова и разжигается огонь. В результате увеличения температуры в топке увеличивается давление и образуется реактивная тяга от жерла топки к дефлектору дымохода. По мере протапливания температура чугунной или стальной топки увеличивается до 300 °C. Холодный воздух проходит через нижние отверстия в облицовке камина и, соприкасаясь с топкой, нагревается (для этого поверхность топки выполнена с большим количеством ребер для увеличения площади, т.е., по сути дела, чугунный (стальной) корпус топки является радиатором), затем поднимается вверх и выходит через отверстия в верхней части кожуха камина. Иногда площадь таких отверстий может регулироваться специальными жалюзи. Следует отметить, что чем больше температура радиатора, тем больше скорость движения воздуха внутри камина.
Вопрос: Что собой представляют камины с использованием усилителей тепла?
Ответ: Существуют всевозможные устройства, с помощью которых можно удвоить, а то и утроить теплоотдачу камина. Например, накопитель тепла. Система состоит из чугунной пластины, размерами на всю высоту топки и дымосборника. Чугунная пластина имеет полость для циркуляции воздуха, который выходит в комнату через регулируемые вручную (или автоматически) вентиляционные решетки.
Другой вариант накопления тепла предусматривает установку в открытой топке металлической емкости для сбора угля (может быть вмонтирована как в устанавливаемый, так и в существующий камин). Система встраивается в нижнюю часть камина. Накопление тепла достигается за счет инверсии огня в нижнем чугунном отделении топки. Когда дрова прогорят в верхней части топки, в нижней его части раздвигаются колосниковые пластины и горячий уголь падает в металлический резервуар, хранитель тепла (который служит и зольником). В этом случае система накопителя тепла работает, как печь, распространяет тепло через вентиляционные решетки камина в течение полусуток.
Теплоотдачу открытого камина можно повысить за счет устройства в кирпичном камине железного дымосборника. Устройством является металлический привод к дымоходу в виде полости с двумя отверстиями внизу и вверху - для циркуляции воздуха. Комнатный воздух, поступивший через нижнее отверстие привода, нагревается от металла и, поднимаясь, выходит через верхнее отверстие в комнату.
Печи: калейдоскоп возможностей
Вопрос: Что собой представляют печи-камины?
Ответ: Это особая категория отопительных агрегатов, довольно популярная в последнее время. Среди них можно назвать как обычные буржуйки с окошком, так и модели длительного горения. По своей конструкции они представляют собой нечто среднее между печами длительного горения и каминами с закрытой топкой. Иногда в печи-камине используется топочная камера с большим по площади окном, через которое можно наблюдать за процессом горения. Однако, в отличие от каминов, подобные печи оснащаются готовым металлическим корпусом, который не нуждается в дополнительной облицовке.
Одно из важных достоинств камино-печей - экономичность. Конструкция испытывалась и совершенствовалась на протяжении столетий, и результат получился великолепный. Режим горения - тлеющий, что позволяет снизить расход дров и получить максимальную теплоотдачу. Мощность приборов чрезвычайно высока - до 15 кВт! Для сравнения: тот же показатель для средней кирпичной печи - 2 кВт, имеющей повышенную мощность - до 4 кВт.
Здесь уместно заметить, что камины с чугунными топками внутри не являются каминами в строгом смысле слова. Скорее это те же камино-печи, стилизованные под камин, с весьма высоким КПД (до 83 %). Высокая теплоотдача достигается не столько за счет лучистой направленной энергии, сколько за счет конвективных тепловых потоков. Теплопроводность и теплоемкость чугуна, как известно, высоки, поэтому воздух в помещении нагревается быстро и тепло держится долго. В Италии и Франции (а большинство подобных приборов производится в этих странах) за одну топку прогревается несколько комнат или даже весь дом. По тамошней зиме одной охапки дров хватает, чтобы не замерзнуть целую ночь.
Вопрос: Что такое печь длительного горения?
Ответ: Печи можно классифицировать по назначению (для отопления, приготовления пищи, бани и т. д.), материалу (кирпичные, металлические и смешанные), устройству топливника (с колосниковой решеткой или без нее), типу топлива, а также длительности действия. Далеко не каждое устройство подобного рода предназначено для длительного горения.
Согласно, например, французскому стандарту NFD 3537 или немецкому DIN 18891, печи и камины делятся на три категории: A - декоративные; B - удерживающие жар менее 10 часов (при закладке одной порции топлива); C - длительного горения, то есть удерживающие жар более 10 часов. При этом нагревательная способность устройств длительного горения в течение 10 часов не должна снижаться более чем на 50 % (DIN 18891) от номинальной мощности. Номинальной называется средняя мощность, измеренная при трехчасовых испытаниях, - не нужно путать ее с максимальной мощностью (измеряется в течение 15 минут), которая может быть в несколько раз больше. Практически же печами длительного горения называются самые разнообразные устройства, способные поддерживать комфортную температуру от 2–3 до 4–5 часов - и здесь многое зависит от добросовестности производителей и продавцов.
Вопрос: В чем разница между калориферными и теплонакопительными печами?
Ответ: Калориферные печи не могут аккумулировать тепло, но зато быстрее нагреваются.
Главное преимущество калориферных печей перед теплонакопительными: они начинают отдавать тепло практически сразу после растопки.
Теплонакопительным для разогрева требуется от 40 минут до часа. Зато время теплоотдачи у них значительно больше. Эти печи излучают так называемое «лучистое тепло», которое благодаря естественной циркуляции комнатного воздуха и теплоотдаче печных поверхностей создает оптимальные пропорции воздухообмена. В отличие от других отопительных приборов, они совершенно безопасны для астматиков и аллергиков. КПД современных теплонакопительных печей выше 90 %. Они наиболее пригодны для долговременного отопления.
Вопрос: Что такое свободностоящие нагревательные печки?
Ответ: В некотором смысле, это современная альтернатива традиционному камину. Обычно они изготавливаются из чугуна, оснащаются большими застекленными дверцами и создают неповторимую теплую атмосферу в квартире или летнем домике.
Система очищения стекла струей горячего воздуха; катализатор, увеличивающий чистоту продуктов сгорания и одновременно повышающий тепловую отдачу; эффективное сгорание древесины; герметичная конструкция и возможность регулирования притока воздуха – это далеко не полный перечень их достоинств.
Большая нагревательная мощность (6–12 кВт) и длительное время горения (8–14 ч) позволяют обогреть среднего размера дом, сжигая при этом весьма умеренное количество дров.
Вопрос: Какая конструкция металлической печи наиболее оптимальна?
Ответ: Самые простые "буржуйки" представляют собой, грубо говоря, металлический ящик с дверцей и патрубком под трубу. Никаких изгибов на пути продуктов сгорания в печи нет (патрубок под трубу установлен на задней стенке или на крышке над этой стенкой).
В более сложных конструкциях есть один изгиб (печь изнутри как бы разгорожена по горизонтали на две камеры, и тогда патрубок находится на крышке почти над дверцей). Последний вариант предпочтительнее - продукты сгорания попадут в трубу не сразу, а только после того, как отдадут тепло стенкам верхней камеры.
Как правило, предлагается обложить стальную печь кирпичом, причем не вплотную к стенкам, а с зазором в 2–3 см (величина этого зазора регламентируется уголками, приваренными к стенкам печи). Такая конструкция сулит двойную выгоду: во-первых, по зазору между печью и кладкой будет идти конвективный поток нагревающегося о стенки воздуха (он-то и позволит быстро нагревать помещение), во-вторых, прогретая кладка будет долго отдавать тепло после окончания горения.
Вопрос: Каковы "плюсы" и "минусы" металлических печей?
Ответ: Недостаток у металлических печей один - невероятная "прожорливость" при очень низком КПД. Но есть и плюсы. Это дешевизна конструкции (от 2500 руб.), долговечность, легкость транспортировки. Именно "буржуйка" подходит для времянок (вагончиков) и одноэтажных дач с низкой крышей, поскольку может работать с трубой любой высоты.
Вопрос: Можно ли улучшить теплоотдачу металлической печи?
Ответ: Основной недостаток всякой "буржуйки" заключается в том, что конвективный поток воздуха вблизи ее разогретого корпуса хаотичен, а значит, обладает пониженной эффективностью. Исправить положение позволяет монтаж вокруг печи из чугуна стального кожуха. Воздух будет всасываться в пространство между печью и кожухом в нижней зоне (от пола), подниматься, нагреваясь о стенки печи, и выходить в верхней зоне (из-под крышки или сквозь отверстия в ней). Естественно, этот кожух будет иметь значительно меньшую температуру, чем стенки печи, - об него уже не обожжешься, да и украсить его (покрыть той же эмалью, что заметно улучшит дизайн) можно будет без опасений, что печь облупится. Следует иметь в виду, что кожух может быть не только стальным, но и керамическим, что увеличит его теплоемкость.
Вопрос: Как с помощью печи обогреть большой дом?
Ответ: Пространство дома, как правило, разделено на несколько небольших помещений. Устанавливать печь приходится в одном из них, а тепло надо в буквальном смысле заставить циркулировать по остальным. Для того чтобы этого добиться, существует несколько путей.
Первый и наиболее простой, но не самый эффективный - организовать естественную циркуляцию воздуха по горизонтали и вертикали. Если внутреннее пространство вашего дома спланировано так, что можно пройти от места установки печки через все комнаты и вновь вернуться к печке, можете не сомневаться: тепло точно так же сможет циркулировать по всему этажу. И даже будет поступать на верхний этаж через лестничный проем.
Второй путь технически более сложен, но и более эффективен: циркуляция тепла стимулируется с помощью маленьких вентиляторов, врезаемых во внутренние перегородки в не бросающихся в глаза местах (ближе к потолку). Для обратного оттока холодного воздуха в нижней зоне перегородок следует сделать отверстия, прикрыв их декоративными решетками. С таким же успехом можно установить вентиляторы в перекрытии, и тогда можно будет организовать циркуляцию теплого воздуха не только по одному этажу, но и с нижнего этажа на верхний. Использовать для этих целей можно как специальные вентиляторы, так и обычные - для кухонной вытяжки. При этом лучше выбрать вентиляторы с низким уровнем шума, чтобы не мешали во время сна.
А самое главное - печь должна иметь достаточную мощность топочной камеры.
Эксплуатация печей и каминов
Вопрос: Как определяется коэффициент полезного действия печи (камина)?
Ответ: Это отношение полезно использованной теплоты к количеству выделенной теплоты. Полезно использованная теплота – это теплота, отданная в помещение, а выделенная теплота – та, которую можно было бы получить при полном сгорании топлива.
Коэффициент полезного действия традиционных каминов составляет от 5 % до 30 %. Современные усовершенствованные камины в среднем имеют коэффициент полезного действия 75 %. Это столько же, сколько имеют традиционные отопительные печи наиболее удачных конструкций (например, русские печи).
Вопрос: Чем топят печи (камины)?
Ответ: Прежде чем использовать дрова для топки вашего камина или печи, их нужно просушить, так как только что срубленное дерево содержит до 50 % влаги. Следует помнить, что для отопления пригодно только необработанное дерево. По сравнению с другими видами топлива при сжигании дров остаточный продукт горения очень незначителен. В процессе сгорания около 85 % древесины превращается в летучие газы и только около 15 % остается в виде угля. Не все виды дерева горят одинаково. Быстрота сгорания зависит от плотности дерева. Породы с мелкими порами горят значительно медленнее, нежели более рыхлые породы. Твердые породы (дуб, клен, граб и т. д.) горят длинным спокойным пламенем, отдают много тепла. Мягкая древесина (сосна, ольха, осина, береза и т. д.) сгорает быстрее и дает много искр. При сгорании березы образуется много сажи. А осина выжигает сажу в дымоходах.
Для дровяного камина потребуется топливо в виде поленьев диаметром 50–100 мм. Мелкие поленья быстро сгорят, и все тепло будет выброшено в трубу.
Вопрос: Каковы основные правила безопасной эксплуатации камина?
Ответ: Перед розжигом камина следует убедиться в отсутствии обратной тяги - движения воздуха из камина внутрь помещения. Наличие обратной тяги из камина свидетельствует об отсутствии надлежащего притока воздуха в здание. Надо обязательно проверить, что дымоход камина полностью открыт (отодвинуты заслонки дымохода). Для розжига можно использовать тонкие дровяные лучины и щепки сухой древесины, бумагу (кроме глянцевой), ветки. Категорически запрещено использовать для розжига горючие жидкости, не предназначенные для этого!
Топливо (поленья) следует подкладывать порциями, постепенно по мере разгорания, избегая перегрузки и раскатывания дров. Наличие ограничивающей решетки обязательно. Регулировка скорости горения топлива (и тепловой мощности) возможна только для закрытого камина путем изменения положения воздушной заслонки. Регулировка скорости горения открытого камина путем частичного перекрытия заслонки дымохода недопустима!
Дверцу закрытой топки следует открывать плавно, предварительно полностью открыв шибер дымосборника. Избегайте длительной эксплуатации закрытого камина в крайних режимах. Чугунная или стальная топка камина и стеклянная дверца разогреваются до опасных температур, которые могут служить причиной серьезных ожогов: используйте специальные приспособления и ключи для управления дверцей топки, заслонками. Не оставляйте без присмотра малолетних детей в помещении с работающим камином!
Ни в коем случае не заливайте горящий (или не остывший) камин водой. Топливо должно прогореть, а камин остыть, прежде чем произвести чистку. Золу следует удалить, очистить колосники и каналы поступления воздуха. Наличие зольного ящика упрощает процесс уборки. Копоть на стеклянной дверце может быть удалена с помощью специального средства по уходу за стеклом. Соответствующие средства ухода есть и для чугуна, латуни, изделий из клинкерного кирпича, мрамора и гранита.
Дважды в год (в начале и в конце отопительного сезона) следует производить профилактику топки и дымохода, которые включают чистку, проверку герметичности и состояния и выполняются либо владельцем, либо специальным персоналом. Скопления сажи и смолистые осаждения создают опасность возгорания и уменьшают рабочий просвет дымового канала, ухудшая работу камина, и должны быть удалены во время сезонной очистки.
Вопрос: Как оптимизировать работу камина в помещении с высокими потолками?
Ответ: В таких комнатах для более равномерного обогрева предлагается под топкой устанавливать вентилятор. Он организует обратный естественному ток воздуха: холодный засасывается через верхние вентиляционные решетки, а теплый выдувается снизу. Благодаря этому воздух около пола прогревается более эффективно и на более дальнее расстояние от топки, а также по всей высоте равномерно перемешивается.
Вопрос: Почему закоптилось стекло на дверце каминной топки?
Ответ: Стекло закрытой каминной топки рано или поздно покрывается копотью, что ухудшает внешний вид и декоративный эффект от камина. Скорость, с которой коптится стекло закрытого камина, зависит от целого ряда причин:
- от конкретной модели топки. Практика показала, что есть топки, стекло которых более подвержено отложению копоти, и наоборот;
- от величины разряжения в камере топки (т.е. от высоты дымохода), причем "рисунок" сажевых отложений для различных моделей разный. Величина разряжения внутри топки может быть отрегулирована с помощью стабилизатора тяги;
- при использовании топлива большой влажности или с высоким содержанием смол;
- эксплуатация камина в режиме минимальной мощности. Такой режим не обеспечивает полного прогрева корпуса топки и приводит к осаждению продуктов сгорания на её стенках и стекле.
Обычно топки имеют систему защиты стекла от копоти по принципу "воздушной завесы". В верхней части дверцы над стеклом предусмотрена узкая щель, через которую холодный воздух из помещения поступает внутрь камеры сгорания. Поскольку температура внутри камеры высокая, холодный воздух опускается вниз вдоль стекла, образуя воздушную своеобразную завесу, которая препятствует накоплению сажи на стекле.
Есть топки с системой самоочистки стекла посредством реакции пиролиза на его поверхности.
Вопрос: Как быть с закопченными деталями каминов?
Ответ: Специалисты советуют выводить пятна сажи скипидаром. Если закоптилась мраморная облицовка, то ее можно очистить половинкой лимона, завернутой в тряпочку. Но сначала лимон нужно обмакнуть в теплую воду, а потом в порошок борной кислоты. После этого им протираются все мраморные части каминной облицовки с последующим смыванием теплой водой.
Вопрос: Почему на чугунной топке появилась ржавчина?
Ответ: Ржавчина на чугунной топке может появиться вследствие попадания влаги либо во время хранения, либо в процессе эксплуатации (это может быть и конденсат). Для восстановления внешнего вида чугунных деталей имеется специальный термостойкий краситель в жидком виде и в аэрозольной упаковке.
Вопрос: Почему из неработающего камина зимой дует холодный воздух?
Ответ: Обратное движение воздуха по дымоходу происходит по причине небольшого разрежения воздуха внутри дома по сравнению с давлением на улице. Это явление чаще встречается в домах, построенных с применением современных окон и дверей, и наблюдается в зимнее время в протопленном доме. Ситуация усугубляется наличием развитой системы вытяжной вентиляции, расположением дымохода в наружной стене дома, недостаточной по сравнению с вентиляционными вытяжками высотой дымоходной трубы, наличием большого мансардного помещения с недостаточно плотной изоляцией кровельной её части. Но главная, основная причина - недостаток или отсутствие притока внешнего воздуха, что и приводит к понижению давления внутри дома. Для решения этого непростого вопроса нужна помощь специалистов.
Вопрос: В рекламном проспекте говорится, что для камина нужен "приток воздуха". Что это означает на практике?
Ответ: Горячие продукты сгорания дров, вылетая в дымоход, увлекают за собой ещё и большой объем воздуха из комнаты - камин хорошо вентилирует помещение. Но сколько воздуха ушло из дома, столько же должно попасть в комнату взамен ушедшему - это и есть приток воздуха. Достаточно просто открыть форточку и недостаток воздуха легко будет скомпенсирован. Однако это не всегда удобно, особенно морозной зимой.
В деревянном доме стены имеют множество мелких неплотностей, через которые воздух извне попадает в дом. Такой естественный приток не приводит к дискомфорту и компенсируется отопительными приборами (в том числе и камином). Если же дом построен по передовым технологиям с применением современных конструкционных материалов, необходима организация приточной вентиляции.
Вопрос: Что такое сила тяги печи (камина) и как она регулируется?
Ответ: Это разрежение воздуха в участке канала (в дымовой трубе), под действием которого создается направленный поток дымовых газов. При естественной тяге, а именно такая тяга создается в дымовой трубе камина, движущая сила возникает из-за разности плотностей газов различной температуры.
Поэтому сила тяги, прежде всего, зависит от температуры отходящих газов, от высоты трубы и чистоты внутренней поверхности трубы. Чем выше температура отходящих газов, тем больше тяга. Но это экономически невыгодно, поскольку снижается коэффициент полезного действия.
Для увеличения тяги предпочтительнее увеличить высоту дымовой трубы, но до разумного предела, поскольку, чем выше труба, тем большее сопротивление испытывают дымовые газы. Это и трение о внутренние стенки, и возникающие завихрения при изменении направления движения, и старая сажа. От этого тяга падает, и печь будет дымить.
Повышению силы тяги способствуют увеличение внутреннего поперечного сечения трубы и дымооборотов, создание более гладкой внутренней поверхности стенок дымооборотов и дымоходов. Если нет возможности расширить слишком узкий дымоход, крупные фирмы-производители каминов предлагают поставить на верх трубы «дымосос», вентилятор с электрическим приводом для улучшения тяги.
Силу тяги можно определить на глаз по цвету пламени. При недостатке воздуха пламя красное, с темными полосами. Ярко белый цвет и гудение в дымоходе говорит о том, что тяга избыточна. Нормальной тяге соответствует золотисто-желтый цвет пламени. Чтобы камин не дымил в начале растопки (особенно в зимнее или ветреное время), в первую очередь нужно прогреть трубу, чтобы улучшить тягу. Для этого стоит сжечь в дымоходе две-три свернутые в трубку газеты или подержать в нем факел, чтобы теплый воздух поднялся по трубе, протолкнув холодный, и прогрел ее.
Дымоходы: основные требования к конструкции
Вопрос: Почему камин дымит?
Ответ: Часто встречающаяся ошибка - это несоответствие характеристик дымохода устанавливаемому камину. Корни этой ошибки следует искать на этапе строительства стен здания, в которых прокладывают канал дымохода для камина, размеры которого часто еще не выбраны (не известны параметры его топки). Не имея специального задания на размеры канала, строители выкладывают его "как всегда" - размером в кирпич. Форма этого канала далека от оптимальной, качество стенок и герметичность сомнительны, проверить и исправить дефекты впоследствии очень накладно. А подключить к такому дымоходу можно только весьма скромную по размерам топку камина. Для более или менее солидной топки этот дымоход недостаточен - камин будет "поддымливать" в помещение. Вывод очевиден: заранее определить параметры и расположение будущего камина, рассчитать для него дымоход, и только тогда приступать к монтажу.
Основные принципы, которых следует придерживаться при проектировании дымохода:
- оптимальная форма канала - круглая, с гладкими стенками и надежной теплоизоляцией;
- ось канала - вертикальная (хотя и допускается наличие участка с углом наклона не более 45° от вертикали);
- высота дымохода не менее 5 метров от поверхности горения;
- чем большая часть дымохода будет проходить внутри отапливаемой части здания, тем лучше;
- высотная отметка устья дымохода должна отвечать требованиям соотношения высот с другими кровельными надстройками и расположенными вблизи выступающими конструкциями.
Вопрос: Какая конструкция дымохода лучше?
Ответ: Типичные варианты конструкций дымохода:
а) Экономный. Дымоход выполняют в виде кирпичной шахты подходящего размера, предполагая, что впоследствии при монтаже камина внутрь этой шахты будет заведена тонкостенная труба из нержавеющей стали. При этом нет особых требований к герметичности кладки, применению специальных кладочных растворов, типу используемого кирпича и квалификации каменщика - монтаж шахты приравнен к общестроительным работам, т. е. относительно недорог. Недостаток указанного подхода - вес и размеры получившейся конструкции, а также нередко нарушается вертикальность внутренней части канала (неровности приводят к накоплению сажи).
б) Компактный. В основу конструкции положены элементы (блоки) дымохода из огнеупорной керамики (обожженной глины) промышленного производства.
Блок представляет собой вертикальный фрагмент дымоходного канала, стенки которого имеют низкую теплопроводность, гладкую внутреннюю поверхность, торцы снабжены "замком" для надежного и герметичного соединения их друг с другом с помощью термостойкой мастики. Теплоизоляция стенки блока эквивалентна кирпичной кладке толщиной 15 см. Он имеет различные типоразмеры, позволяя подготовить дымоход с требуемыми характеристиками. Вес такого дымохода - примерно в четыре раза меньше кирпичного, габариты - в полтора раза меньше.
в) Легкий. Выполняется на основе двустенных металлических элементов "сэндвич" с теплоизоляцией из базальтового волокна. Ряд зарубежных и отечественных производителей поставляют на рынок несколько видов таких дымоходов, не имеющих особых принципиальных различий. Внутренняя труба такого дымохода изготавливается из нержавеющей стали толщиной 0,5–1,0 мм. Далее следует слой теплоизоляции на основе базальтового волокна. Наружная металлическая труба выполняется из нержавеющей или оцинкованной стали. Набор элементов содержит все необходимые детали для сочленения составляющих элементов, их опоры на стену или перекрытия, фрагменты гидроизоляции кровли, тройники и отводы и т. п. Преимущество подобной конструкции - компактность и малый вес, относительная простота и скорость сборки. Недостатком можно считать относительно высокую стоимость, которая все же окупается высокими эксплуатационными свойствами и долговечностью.
Вопрос: Что собой представляет многооборотная система дымоходов?
Ответ: В данном случае дымоход состоит из последовательно соединенных вертикальных и горизонтальных каналов. Поэтому дымовые газы, двигаясь от топливника к трубе, делают много поворотов и испытывают на своем пути значительное сопротивление. Для его преодоления требуется достаточная тяга в дымовой трубе. Поэтому при многооборотной системе дымоходов нужно значительно увеличивать высоту дымовой трубы или повысить температуру уходящих газов. Такая система дымоходов дает хорошие результаты, если она имеет небольшую протяженность.
Вопрос: Каков принцип действия системы дымоходов с одним восходящим и несколькими параллельными опускными каналами?
Ответ: Образующийся в процессе сгорания топлива наиболее горячий дым поступает прежде всего в верхнюю часть печи, а вниз опускаются уже остывшие газы. Но тяга в такой печи хорошая, к тому же она непрожорлива и может обходиться небольшим количеством топлива. Но в больших печах такой тип дымоходов применять невыгодно, потому что интенсивно прогреваться будет только верх печи, а нижняя часть может оставаться холодной.
Вопрос: Как устраивается бесканальная колпаковая система дымоходов?
Ответ: Движение дымовых газов при такой конструкции дымохода обусловлено тем, что более горячие газы ввиду своей легкости поднимаются вверх, а холодный дым обязательно опустится вниз. Поэтому выходящий из топливника дым поступает в верхнюю камеру печи - колпак. Достигнув перекрыши камеры и отразившись от нее, газы растекаются по сторонам и, соприкасаясь со стенками печи, отдают им тепло. Правда, при таком дымоходе нижняя часть печи прогревается слабо. Но если печь не очень больших размеров и топливник находится в нижней ее части, то тепло в нижние слои воздуха будет поступать также стабильно, как и в верхние.
Вопрос: Почему в последнее время так непопулярны обычные кирпичные трубы?
Ответ: Дело в том, что высокая температура при микровзрывах сажи приводит к деформации и разрушению кирпичного дымохода. Эта конструкция также весьма неустойчива к воздействию конденсата - даже незначительное его количество способно повредить дымоход.
Вопрос: Можно ли использовать один дымоход для эксплуатации двух каминов, расположенных симметрично на разных этажах (один на первом этаже, другой – на втором)?
Ответ: Каждый камин должен иметь отдельный дымоход. Если подключить к нему еще один камин или печь, то камин будет дымить.
Если планируется иметь в доме два камина, лучше для каждого иметь свой, отдельный дымоход. В этом случае на втором этаже делают фальш-стену, где будут спрятаны сразу два дымохода. А на крыше появится уже две трубы. Кстати, в Европе нередко можно видеть целый ряд труб, возвышающихся над одним домом.
Вопрос: Как правильно выполнить дымоход для островного камина в деревянном доме? Какие материалы лучше всего использовать для термоизоляции, кроме асбеста?
Ответ: Для островного камина при устройстве дымохода возможно и целесообразно применять двухконтурные трубы из нержавеющей стали. Правда, стоимость такого дымохода будет довольно высокой (200–250 у.е. за 1 м), но зато конструкция будет надежной. Впрочем, есть и более дорогой вариант - двухконтурные трубы с внутренним сердечником из шамота. Стоимость такого дымохода – 500–600 у.е. за 1 м (с монтажом).
Дымоход подвешивается на конструкции перекрытия. Так как температура отходящих газов в открытом камине не превысит 100° на уровне отметки междуэтажного перекрытия, то в месте прохода через перекрытие из горючих материалов достаточно минимальной теплоизоляции толщиной 50 мм. Словом, если применить дымоход из 2-контурной нержавеющей стали с внутренней теплоизоляцией в 25 мм, в месте прохода через перекрытие нужен дополнительный слой теплоизоляции в 50 мм по кругу.
В качестве термоизоляции места прохода через перекрытие целесообразно применять базальтовую фольгированную вату. Чтобы изоляция не вывалилась, снизу и сверху нужно выполнить подшивку оцинковкой или минеритом.
Вопрос: Каким должен быть дымоход для газогенераторной печи?
Ответ: Оптимальным вариантом дымохода для печей-газогенераторов является теплоизолированный дымоход из металла (так называемый «сэндвич»). Связано это с тем, что на выходе из устройства газы имеют довольно низкую температуру, поэтому возможно образование конденсата, а утепленные дымоходы успешно решают эту проблему.
Поэтому в настоящее время металлические трубы (особенно трубы из жаропрочной нержавеющей стали) успешно конкурируют с кирпичом - некогда повсеместно используемым в качестве материала для дымоходов. Вот основные причины их популярности:
- оптимальная форма канала и гладкая поверхность, препятствующие осаждению сажи на стенках дымохода;
- высокая коррозионная и температурная стойкость;
- долговечность;
- малый вес;
- простота монтажа.
Вопрос: Как правильно установить металлическую дымовую трубу?
Ответ: Нужно соблюдать следующие правила:
- Каждое звено должно быть вставлено в последующее по ходу дыма не менее чем на половину диаметра трубы. Зазоры промазываются глиной.
- Металлическая труба заводится в дымовой канал не менее чем на 10 см.
- Металлическая дымовая труба должна отстоять от сгораемых конструкций на 70 см, от несгораемых – на 50 см.
Вопрос: Допустимо ли устроить для газогенераторной печи дымоход из кирпича или бетона?
Ответ: Это возможно, но требуется строгое соблюдение целого ряда требований.
Толщина стенок кирпичных дымоходов должна быть не менее 120 мм, бетонных - не менее 60 мм. Дымоход нужно сделать максимально плотным. Минимальная рекомендуемая высота – 4–5 м. Сечение дымовых труб (каналов) – 120–150 мм. Дымоход газогенераторной печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.
Размещают вертикальные участки дымохода, как правило, во внутренних помещениях с проходом через крышу. Вместе с тем, допустимо их размещение с внешней стороны здания с боковым выводом через стену при условии утепления наружного участка трубы.
Дымоходы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует выводить выше конька крыши на 1–1,5 м.
Для чистки дымохода в его основании предусматривают съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей. За отопительный сезон следует проводить его чистку минимум два раза.
Вопрос: Печная труба выходит на крышу. Как защитить стык от атмосферных осадков?
Ответ: Не только стыки трубы с кровельным покрытием, но и отверстие дымовой трубы надо укрыть от осадков. Для этого часто делают жестяные фигурные дымники.
Не забудьте, что место прохода каминной трубы через крышу должно быть не только обеспечено защитой от возможных протечек, но и выполнено с учетом противопожарных требований.
Обязательно запомните:
- вертикальность выкладываемой дымовой трубы тщательно проверяется отвесом;
- при выходе дымовой трубы на крышу надо перейти на цементно-песчаный раствор (состав 1:3).
Вопрос: Как выполняется теплоизоляция дымовой трубы?
Ответ: Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых каналов, необходимо утеплить их снаружи (оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами). Есть несколько вариантов выполнения такой теплоизоляции.
Кирпичные стенки дымовых труб оштукатуривают известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50–70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Вокруг трубы устраивают арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20–30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5–10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием поверхность трубы смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3–5 слоев тестообразного. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской.
Облицовка кирпичных дымовых труб шлакобетонными плитами. Трубу облицовывают плитами, закрепляя их проволокой, а швы тщательно замазывают гипсовым раствором. Толщина плит – 40–50 мм.
Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100–120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами.
Асбестоцементные печные трубы. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между ним и поверхностью асбестоцементной трубы должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Каждое из звеньев должно плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм.
Независимо от применяемых несгораемых материалов утепленные трубы следует периодически осматривать и исправлять самые незначительные дефекты. При осмотре облицовку, щиты и каркас снимают.
